INDIA Y NEPAL

VIAJE A INDIA Y NEPAL

El vuelo saldrá a las 7 de la mañana, por lo que ayer vino Menchu a dormir a casa de mi madre y hoy nos esperaba el taxi a las 4,30h. Tras un vuelo cómodo aunque -como es habitual- no he podido pegar ojo, y habiendo sido preciso hacer tránsito en París (lo que he aprovechado para comprar el imán de París que me faltaba en mi colección), llegamos a Delhi a las 23,10h local (que corresponde a las 18,40h Europea).

Nos recoge el guía que nos acompañará durante los primeros 5 días, un chico muy atento y amable. Eso ha sido la tónica general de absolutamente todo el viaje, no ha habido un sólo guía que no se haya esmerado en procurarnos una estancia fabulosa. Y al propio receptivo de allí “IndianRoutes” siguiendo el refrán “de bien nacidos es ser agradecidos” tengo que recomendarlo a todo el que quiera ir, porque ciertamente nos han dado un trato y una atención absolutamente inmejorable como ya iré desgranando paso a paso.

Esperamos a un matrimonio (Ana y Diego) a quienes casualmente ha conocido Menchu en París, y aparecen tras mas de media hora de espera, resulta que sus maletas quedaron en París y han estado haciendo todo el papeleo para reclamarlo.

Durante la espera le he pedido al guía si nos puede llevar a algunos puntos (en las distintas ciudades que vamos a ver con él) que no están incluidos en el programa pero que yo siento gran interés por verlos, tras telefonear al jefe me ha contestado no hay problema, únicamente habrá que pagar un suplemento por el conductor y por las entradas, pero que el interés del receptivo “IndianRoutes” es que quedemos felices.

Bueno, una vez formado el grupo que durante estos primeros días se compone de nosotros 4 con el guía y el conductor, salimos a Delhi sintiendo al instante esa mezcla de bruma y polución de la que había oído hablar, pero que una vez allí no volveré a notar -supongo que el organismo se habitúa rápidamente a las condiciones externas siempre que no sean extremas-,

Nos llevan al hotel, un fabuloso hotel (ya que hemos cogido la opción de hoteles 5 estrellas y lujo) que está cerca del aeropuerto. Sin sueño -dado que para nuestro organismo estamos aún en horario de tarde- contactamos por wasap con la familia, y me doy una bañera de agua “hirviendo” como a mí me gusta pero cuyo color marrón me hace salir de inmediato ¡qué pena! Y esto sirve de chanza al grupo de amigas del wasap porque se lo digo y les pregunto que si salgo o no, jajaja... y todas... “sal, sal, sal!!!” “niña, que estás en India ¿a ver si te vas a pillar algo?”. Jajaja... cuando a la vuelta quedamos a cenar, el primer tema que sacaron fue la famosa bañera marrón. Jajaja.

Bueno, pues a dormir que mañana vienen a las 9 para empezar la visita de Delhi.

DELHI

Hoy aprovecho a sacar alguna foto del hotel, que ayer no lo hice. Seguimos con un estupendo desayuno, que ofrece de todo lo que puedas imaginar, y del que -siguiendo mi costumbre e todos los viajes- sólo tomo fruta y café con un bollito, es que temprano no me apetece tomar nada salado y tampoco puedo ingerir demasiado porque estoy habituada a tomar simplemente café sin nada mas.

puntual nos recoge el conductor, vamos a recoger a Ana y Diego a su hotel, y empezamos la visita, vamos en un minibús del que sobra mas de la mitad de asientos, ya que sólo vamos 4 viajeros, el conductor y el guía a quien recogemos en la zona nueva de Delhi,

Por el camino, vuelvo a ver las imágenes típicas de Asia que ya ni me sorprenden porque en todos los sitios es igual: motos llevando a toda la familia, bicis cargadas hasta mas allá de lo explicable, 

camionetas abarrotadas de gente ocupando el último centímetro libre posible, etc, aunque aquí eso se viste con coloridos saris que destacan entre el polvo de las calles y las fachadas desconchadas de las casas, consecuencia -intuyo- de los monzones anuales que las azotan sin piedad.

La zona nueva de Delhi no es accesible en minibús y el conductor ha dado una vuelta despacio para que la veamos desde el vehículo y con todos sus esfuerzos nos ha intentado explicar en inglés los edificios que íbamos viendo: el monumento de la marcha de la sal (foto izq),
y la zona de edificios que componen el parlamento, el Palacio Presidencial, llegamos a India Gate.

Una vez sube el guía continuamos hacia la mezquita Jama Masjid, viendo desde el minibús la muralla del Fuerte Rojo (me hubiera gustado verlo por dentro pero no hay tiempo y vamos a ver otro fuerte mas emblemático en Amber, así es que por ahora me conformo).

Jama Masjid es la mezquita mas grande de la India, es de arenisca roja y tiene 3 cúpulas de marmol blanco y negro, para acceder has de quitarte los zapatos (como en todos los templos musulmanes e hinduístas) y en este en particular además a las mujeres nos visten unas casullas floridas bastante feas ¡qué pena de fotos! Jajaja, pero esto es así, -como está en lo alto de un promontorio- tiene unas buenas vistas del fuerte rojo y de todo lo que le circunda. Me ha gustado mucho.

Salimos, y el guía nos consigue 2 cycle-rickshaws que nos llevarán por toda la zona de Chadni Chowk, absolutamente atestada de cycle-rickshaws, auto-ricksahws, motos, bicis, gente, alguna vaca (que realmente son bueyes),

a ambos lados se abren pequeñas tiendas que ocupan sólo unos pocos metros, la calle es bulliciosa, ruidosa, por primera vez tomamos conciencia de cómo son las calles en Delhi, y debo decir que son horribles, sucias, polvorientas con polvo acumulado de años quizás siglos,

con excrementos de los animales, y mucho muchísimo ruido producido por las bocinas de cientos de vehículos que de este modo se avisan de que están ahí, con esto quiero expresar que no usan la bocina como lo hacemos nosotros -esto es, tocamos para avisar de algo-, ellos no, ellos tocan para avisar de que están allí y que están pasando y que no les den, es como si una multitud de personas confluyendo en una calle peatonal fuésemos avisándonos “que estoy, que estoy, que voy aquí, que no me pises” pero con pitidos.

Supongo que coincidimos con la entrada al cole por la cantidad de cycle-rickshaws repletas hasta la bandera de escolares con su uniforme negro, van apiñados sobrepasando los límites de seguridad que entenderíamos nosotros pero van riendo y felices y todos nos saludan cuando nos cruzamos.

India está super poblado y se nota mucho en el trasporte, un mismo vehículo lo comparten tantas personas como puedan entrar o incluso cuando ya no hay sitio se cuelgan del exterior.

el Rajghat donde se encuentra la tumba de Gandhi y Neru está cerrada porque hay visita del presidente de Japón, realmente no me importa mucho no haberlo visto porque sé que -mas allá del simbolismo como memorial que es- sólo se trata de una losa de granito, y el hecho de no haber ocupado tiempo viéndola nos va a permitir poder visitar los otros sitios que no están incluidos en el programa pero que le he pedí ayer al guía que son: una tumba que hay en el Jardin de Lodi, otra tumba importante la Sadfdarjung, y pasar por fuera para ver la fachada del Templo de Birla Mandir que sé que es bonita.

Continuamos hacia el templo que yo quiero ver (y también mis 3 compañeros, ahora que saben de su existencia), el Templo de Birla Mandir llamado “Lakshmi Narayan Mandir”, y de camino podemos ver desde el minibús la fachada del Gurudwara Sij (que también me gustaría visitar pero es imposible en tan poco tiempo, me quedo con la idea de hacerlo el último día),

El Birla Mandir fue uno de los primeros templos en India abiertos a todas las castas, es un ejemplo bastante típico de arquitectura religiosa india contemporánea, verdaderamente vistoso, tiene entrada de mármol y unas soberbias agujas de color ocre y marrón, en esta ocasión no pudimos entrar y nos quedamos viendo el exterior, pero el último día hemos entrado y por dentro sigue el mismo colorido y tienen estatuas hinduistas de Visnú y su esposa Lakshmi y algunas otras (no permiten hacer fotos).

El siguiente punto del recorrido es uno de las visitas imprescindibles de Delhi: la Tumba de Humayun, Humayun fue el segundo emperador mogol y este mausoleo fue el primero que inspiró a monumentos posteriores tan conocidos como el propio Taj Mahal,

debo decir que me encantó esta visita, los jardines, las pequeñas tumbas del complejo, y el imponente mausoleo tan parecido al Taj Mahal en sus formas, su simetría, y la delicadeza de la ornamentación de arenisca roja y mármol, de verdad me gustó muchísimo.

Continuamos hacia el Jardín Lodi (otra visita no incluída en el programa pero que he pedido si podemos verla porque estoy interesada en ver una tumba que hay en el jardín), se trata de la Tumba de Mohamed Shah, una estructura octogonal de piedra de elegantes proporciones que quiero ver porque este tipo de tumba sólo lo podré encontrar en la India.

Y seguimos con “peticiones del oyente” porque la siguiente parada (nuevamente no incluída y que pido que nos lleven a verlo porque creo que va a ser una pasada, y mis compañeros -aún sin saber de qué se trata- me secundan) es la Tumba de Safdarjung. Se trata de un recargado templo de arquitectura mogol tardía, de mármol blanco y arenisca como viene siendo habitual. Concluida la visita todos hemos comentado que hubiera sido una pena no haberlo visto.

Tras comer en un estupendo restaurante con jardín. Ahora seguimos hacia otro punto fuerte de Delhi: el Parque Arqueológico Mehrauli, célebre por albergar el Qutb Minar que forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,

 
Se trata de un recinto cercano al pueblo de Mehrauli. En 1193 Qutbuddin Aibak lo convirtió en el centro del Sultanato de Delhi y en el s.XIII ya se había establecido en ese lugar el pueblo Mehrauli alrededor del santuario del santo sufi Qutb Sahib, posteriormente llegaron los amantes de la caza y en el x.XIX los oficiales británicos construyeron aquí sus residencias de fin de semana.
Además del Qutb Minar que es la torre libre mas alta de la India, el complejo tiene varias estructuras interesantes:

la mas importante es la Mezquita y tumba de Jamali-Kamali -poeta de la dinastia Lodi- que tiene azulejos de colores y molduras de escayola muy vistosas,también las labradas columnas de Rajon Ki Baoli, Jahaz Mahal, que es un pabellón cuadrado de recreo construido en la dinastia Lodi,Jadhi Masjid que es una mezquita con aspecto de fortaleza, la preciosa Tumba de Adham Khan, la ruinosa Tumba de Balban, etc

Acabamos en el centro comercial Connaught Place, que es como un moderno mall, yo me quedo en una oficina de cambio de la planta baja porque quiero cambiar dólares en rupias, y el guía se lleva a los otros 3 a unos cajeros que hay en la planta superior porque quieren sacar con la tarjeta. Y terminamos visitando las oficinas de “IndianRoutes” que están en el centro y ya nos dijo el guía que el jefe quería conocernos y hablar con nosotros.

El ejecutivo de IndianRoutes es una persona amable que nos recibe con su mejor sonrisa y con regalos para todos (unos posavasos monísimos que le agradecí mucho) nos invita a un té y nos dice que su interés es que estemos lo mejor posible y que se lo toma como algo personal, de hecho durante todo el viaje al finalizar el día ha telefoneado al guía (hemos ido cambiando de guía y conductor casi a diario) para que me pasara el teléfono y preguntarme cómo había ido el día, si estaba todo bien, los hoteles, el guía, el conductor, el coche.... y si había algún contratiempo con algo... esto tooooodos los días.

Debo explicar que -antes de empezar el viaje- me quejé porque tuvimos un contratiempo: habíamos elegido (y pagado) la versión de hoteles 5 estrellas y lujo, y en el último momento nos pusieron en Agra un hotel de 3 estrellas superior, al parecer había una feria en Agra y estaban todos los hoteles completos, nos pusieron una suite en dicho hotel y nos cobraron 90 € por esa suite. Yo protesté a 5 estrellas por teléfono y después en el foro de viajeros -que es mi segunda casa- porque entendía que no era esa categoría de hotel la que llevábamos y además era un abuso encima cobrarnos mas. La agencia de viajes “5 estrellas” habló con el receptivo y -tras intentar infructuosamente cambiarnos de hotel, por estar todos completos- nos devolvieron los 90 € cobrados ya, manteniendo la suite en el hotel de 3 estrellas superior. Una vez solucionado el tema yo no le dí mayor importancia, pero nada mas llegar a Delhi y conocer al guía me preguntó si yo era “María” nombre por el que me han conocido durante todo el viaje (a pesar de que -como la mayoría de las mujeres- eso es sólo parte de mi nombre), y me dijo que estaban seguros de que todo el viaje sería estupendo y no habría ningún problema. Y doy fe de que ese fue el objetivo porque ningún receptivo me ha tratado mejor en mi vida. Por eso insisto, recomiendo “IndianRoutes” sin lugar a dudas, porque cometieron un error (“errar es humano”) pero posteriormente lo han subsanado con creces y han sido una empresa estupenda (“rectificar es de sabios”). Y “5 estrellas” que también se portaron muy bien con este tema.

Tras una corta y amena charla con él, degustando un té caliente, damos por teminada la visita a Delhi, nos devuelven al hotel... Primero dejamos al matrimonio y allí también se baja el conductor y seguimos a nuestro hotel... ¡horror! El conductor intentó tomar un atajo en la zona del hotel (es la zona nueva cerca del aeropuerto) y -por motivos que aún desconocemos- estuvimos 2 horas circulando por esa zona nueva, no exagero, al día siguiente se lo dijo el conductor al guía y -efectivamente- coincidimos: habíamos estado mas de 2 horas dando vueltas para llegar al hotel. Llegamos a las 9,30h de la noche y estamos reventadas, intento meterme en la bañera pero el agua sigue marrón así es que me conformo con una ducha rápida, y para colmo hoy no conseguimos conectar con el wasap, pero estamos demasiado cansadas para volver a vestirnos y bajar a recepción a solucionar el wifi, así es que nos dormimos.

SAMODE

A las 8 de la mañana vienen a buscarnos, el desayuno opíparo como ayer. Vamos hacia Jaipur que está sólo a 256 km pero se circula como máximo a 60 km/h y la mayor parte del tiempo a bastante menos, así es que nos espera un día entero de carretera.

El tráfico es ruidoso y un caos, por la carretera van coches, camiones, motos, bicis, vacas, gente caminando... de todo, aunque realmente sin ningún peligro precisamente porque la velocidad es escasa y -como en Vietnam- la tónica es ayudarse los unos a los otros cuando alguno quiere hacer alguna pifia como cambiar el sentido por las bravas, o dejar paso a los vehículos que vienen en dirección contraria (sí, sí, ocupando un carril en dirección contraria, sin problema, oye!). Los autobuses van abarrotados por dentro y con todo el techo ocupado que casi no entra un alma sentada allí arriba.

Por el camino vemos monos, vacas, bueyes, camellos, cerdos... de todo.

Llegamos al precioso Palacio de Samode, allí comeremos -una estupenda y abundante comida tipo bufét, que nos ha gustado muchísimo a todos-, y después hemos recorrido las estancias del palacio, verdaderamente bonito,


aunque las fotos me han salido fatal porque no había casi luz, bueno... en la retina lo llevo. Creo que no se puede visitar a no ser que tengas contratada comida allí.

Dentro del Palacio de Samode he comprado 2 marionetas muy coloridas que figuran el Marahá y la Maharaní.

El pueblo es pintoresco, lo poco que hemos visto desde el minibús tanto a la entrada como a la salida del palacio.

Llegando a Jaipur nos dice el guía que, su jefe ha hablado con el director del hotel al que vamos “Le Meridien” un 5 estrellas fabuloso, y que nos han cambiado la habitación por una suite ¡qué bien! Se lo agradecí mucho porque es un estupendo detalle de IndianRoutes. La suite es una pasada, con zonas de dormitorio, vestidor y salón, y un baño impresionante, grande todo de mármol, con una enorme bañera redonda encastrada a un nivel inferior del suelo, y un jardín acristalado que da sólo a nuestro baño con plantas grandes, una palmera... en fin... alucinante. Curiosamente aquí el wifi no es gratis como lo es en otros hoteles de menor categoría, todo hay que decirlo, pero las instalaciones, la suite y la atención del hotel inmejorable (como veremos mañana), el agua está caliente pero no demasiado (como a mí me gusta) y llamo a mantenimiento, aparece un chico que está un buen rato y al final me dice que ya está y que dentro de unos minutos saldrá mas caliente, yo esperé y esperé y tuve que darme una bañera de agua para mi gusto tibia.

FUERTE AMBER

El fantástico desayuno es acorde a la categoría del hotel, aunque yo como siempre tomaré fruta y café.

Salimos a visitar el Fuerte Amber (que está a 11 km de Jaipur) y accederemos al fuerte a lomos de elefantes ¡qué divertido!, es la segunda vez que monto en elefante en Asia (la otra vez fué en Tailandia y fue genial).

Aunque ambas experiencias han sido muy diferentes: empezando por el elefante que este eso son inmensos y van muy decorados, y siguiendo por el entorno, aquel de jungla. Mucha gente haciendo cola para el elefante, y varios vendedores pululando entre la gente, pero todo avanza rápido y tampoco se hace incómoda la espera.

Cuando preparé el viaje y veía cómo subían los elefantes por esa empinada cuesta pensé que me daría algo de vértigo, pero nada. Los elefantes son muy grandes (asiáticos ellos, jeje) y llevan la cabeza y las patas muy pintadas, son muy bonitos.

A nosotras además nos toca uno particularmente bien pintado, es precioso,

Es una experiencia muy bonita y exótica esto de ir formando parte de una caravana de elefantes, jeje.,

Esta visita me ha encantado, el fuerte Amber es una maravilla. Ya la subida es una delicia por la vista panorámica de las montañas que lo rodean, el lago Maota y el pequeño jardín rectangular Kesar Kyari Bagh que debe su nombre a las raras flores de azafrán que antes llenaban sus parterres, además de lo exótico de ir formando parte de una caravana de elefantes.

La entrada al fuerte se hace por la imponente Suraj Pol (puerta del sol) que da acceso a un gran patio Jaleb Chowk, aquí se desmonta del elefante y se comienza la visita a pie. Frente a Suraj Pol hay otra puerta de entrada la Chand Pol (puerta de la luna)

Aquí se encuentra el Templo Shila Devi al que se accede subiendo unas escaleras y atravesando una puerta de plata profusamente labrada. Entramos y tuvimos la suerte de que en unos momentos empezaba el rito, una verdadera pena que no permitan sacar fotos porque el templo aunque pequeño es una preciosidad,


tiene enormes pilares esculpidos, grandes lámparas de plata... y rinde culto a la diosa Kali cuya figura de piedra se encuentra dentro de un altar, el rito consiste en una serie de movimientos que efectúa el sacerdote con una lámpara de aceite en la mano derecha y va haciéndola “bailar” -con movimientos que me recordaban a la sinuosidad de una serpiente, aunque quizás no tenga nada que ver, lo digo sólo para expresar lo que vi- pasándola cerca de la figura de Kali, y allí estábamos con varios fieles que inmediatamente acudieron con a seguir el ritual con absoluta fe.

Y al lado vemos otras escaleras que dan acceso a otra preciosa y florida puerta Singh Pol (la puerta del león)

Ahora pasamos al segundo patio en donde a la izquierda vemos un espacio sustentado por muchas columnas de arenisca y alabastro, se trata del Diwan-i-Aam destinado a las audiencias públicas

y justo frente a nosotras aparece espectacular la rutilante puerta Ganesh Pol comunica el patio de entrada con 3 palacios privados independientes erigidos en torno a un jardín mogol llamado Aram Bagh, nos hicimos un montón de fotos en esta puerta porque es muy vistosa, y en el pórtico que rodea al jardín como antesala de las estancias privadas, allí también se encontraba el harén por eso tiene tantas celosías.

Rodeando el contorno del patio encontramos Sheesh Mahal es una exuberante sala decorada por miles de diminutos espejos que la cubren en su totalidad, dicen que el reflejo de una vela sobre esos espejos la convierten en un cielo estrellado.

Y al lado está Jas Mandir que es el salón de audiencias privadas, como otras zonas el palacio fortaleza se trata de una sala ricamente ornamentada que cuenta con ventanas de celosía, un elegante techo floral todo de alabastro con incrustaciones de cristales y a través de la reja de mármol se puede ver el lago Maota.

subimos hasta lo mas alto del fuerte a un pequeño pabellón Sukh Niwas que aún conserva preciosos frescos y desde el que se gozan de unas maravillosas vistas de 360 grados.

 
Al bajar ya del fuerte vimos unos encantadores de serpientes con la típica cobra y sacamos la foto, la bajada la hicimos a pie. Visitar el fuerte Amber me ha gustado muchísimo, es muy interesante.

De regreso a Jaipur hacemos una pequeña parada para poder fotografiar el pintoresco Palacio del Agua “Jal Mahal” (situado tan sólo a 8 km de Jaipur), como su propio nombre indica se trata de un Palacio que parece flotar sobre las aguas del lago Man Sagar.

Ahora estamos en la región de Rajasthan famosa por sus “havelis” y palacios, y desde el minubús en ocasiones podemos ver alguna.

También paramos en una fábrica de tapices y alfombras, donde nos muestran dibujos hechos con plantillas individuales impresas sobre la tela mediante un golpe seco y repetida esta acción mil veces hasta conformar todo el dibujo, también cómo se quema con soplete las alfombras una vez elaboradas y posteriormente se separan los nudos con una vara que se clava y se extiende formando filas y sobre todo muchísima paciencia.

tanto esta como el resto de tiendas y fábricas que hemos visto durante el viaje son “del gobierno”, con esto te indican que no es lo mas barato que puedes encontrar pero sí es de absoluta garantía, hemos ido a tiendas de seda, de gemas, de madera, de alfombras... También es justo decir que tampoco hubiéramos podido encontrar nada ni mas barato ni mas caro porque este viaje está siendo muy rápido y estamos viendo los sitios turísticos sin ocupar mas que el tiempo imprescindible por lo que no hay tiempo para mercadillos ni nada similar.

JAIPUR

La ciudad rosa está mucho mas límpia que Delhi y no es tan caótica, entramos al centro de la llamada zona vieja donde se encuentra el Palacio de los Vientos, el City Palace... etc, y ya estamos en Tripolia Bazaar una “avenida” con 2 o 3 carriles por cada sentido y separados por una mediana (que para lo que venimos viendo sí que es una “avenida” principal) flanqueada por edificios rosados y de terracota todos contiguos,
la mayoría de los cuales están muy bien adornados con molduras blancas que destacan las formas en ocasiones haciendo verdaderas filigranas sobre la fachada rosa, ventanas ojivales, preciosas celosías como las que envuelven la fachada de Jami Masjid (la mezquita del Viernes, con elevados alminares y tres plantas porticadas) ... de verdad que es muy bonita esta calle que, por supuesto tiene mucho tráfico (estamos en India) pero no es tan ruidoso como Delhi y casi todo son coches y motos.

Llegamos a un estupendo restaurante, adonde nos reciben con una bebida fresca y comeremos en una mesa situada en un jardín, todo muy rico y pasamos un rato muy agradable.

Acabada la comida continuamos recorriendo Jaipur y vamos al Palacio pasando por la torre Ishwar Lat cerca de la Tripolia Gate una impresionante puerta antaño entrada al City Palace,

La actual puerta de entrada al City Palace es mas vistosa que la antigua, está muy decorada a base de mosaicos que componen un bello dibujo floral,de frente entramos en un gran patio en cuyo centro se levanta una estructura porticada que alberga una sorprendente colección de trajes y tejidos reales.

a la derecha una fantástica puerta Rajendra Pols, flanqueada por 2 gigantescos elefantes cada uno de ellos esculpido sobre un único bloque de marmol, comunica con otro patio en cuyo centro se yergue una estructura cuadrada con arcos es el Diwan-i-Kas, que alberga las 2 gigantescas urnas del plata que trasportaron agua del Ganges a Londres cuando Mabho Singh II lo visitó en 1901.

La estructura de color ocre que sobresale por encima del recinto en uno de los estremos es el Chandra Mahal, un palacio de 7 alturas que permanece cerrado al público

Accedemos ahora a un tercer patio mas pequeño que los anteriores llamado Pritam Chowk (el Patio de los Amantes) es muy bonito, la planta inferior de paredes color crema con pinturas en rojo y en la planta superior arcos rojos y rematando una balaustrada del mismo color, tiene varias puertas delicadamente pintadas con un tono predominantemente azul y blanco que representan las estaciones. Estaban preparando mesas para una celebración.

Ahora veremos la otra joya de Jaipur: el antiguo observatorio astronómico Jantar Mantar, construido entre 1728 y 1734 parece una gigantesca composición escultórica de 16 instrumentos, algunos de los cuales siguen utilizándose para calcular temperaturas que se alcanzarán en verano, cuando llegará el monzón y cuanto durará y la intensidad que traerá, posibilidades de inundaciones, etc.

La estructura mas alta y grande es el Samrat Yantra, un reloj de sol de 23 m de alto que pronostica las expectativas anuales de la cosecha

Jai Prakash Yantra son 2hemisferios hundidos que muestran un mapa del firmamento,y el Narivalaya Yantra tiene una inclinación de 27 º y son 2 relojes de sol que representan a los 2 hemisferios y calculan la hora, el guía del observatorio nos mostró todos los instrumentos y fue curioso verlos con la pertinente explicación,

Rashivalaya Yantra es un conjunto formado por 12 piezas que representan los signos del zodiaco orientadas hacia sus respectivas constelaciones, y lo usan los astrólogos para elaborar horóscopos.

Volvimos a Tripolia Bazaar y el guía nos consiguió 2 cycle-ricksahws para recorrer esta calle y los alrededores sin prisas y poder empaparnos del ambiente local... los mercados, los autobuses atestados de gente, los coloridos saris... todo.


En el Palacio de los Vientos se impone una parada para bajar del ricksahw y hacernos algunas fotos delante de la célebre fachada, en la plaza llamada Chhoti Chaupar (traducido como Plaza pequeña) vemos un pequeño templo típico hinduista -casi un simple altar- con sus agujas blancas que recuerdan vagamente -en lo que a forma se refiere- a las preciosas agujas rojas que vimos en el templo de Birla Mandir.

En Delhi (tras visitar la tienda de sedas) le dije al guía que necesito comprar un vestido (para mi amiga Isabel), pero no estamos yendo a ningún mercadillo típico Asiático ni viendo más tiendas que las señaladas como “del Gobierno” y en la tienda del Gobierno lo más económico que había (20 €) eran una blusas de algodón sin ningún adorno ni bordado ni nada especial, acostumbrada a los precios de España ese tipo de blusa la puedes encontrar aquí por bastante menos de los 20 € que piden. Hoy en Jaipur me ha llevado expresamente a una tienda de un amigo suyo (es decir, no del Gobierno) y he comprado un vestido muy bonito -de algodón y todo bordado a mano-, no me ha salido mas barato pero sí que es mucho más bonito que lo que me ofrecían en Delhi, así es que estoy contenta.

De regreso al hotel tiene lugar la anécdota mas kafkiana y divertida del viaje: esta mañana el guía me preguntó -como siempre- qué tal había ido todo en el hotel? Y contesté que bien, que agradeciera mucho a su jefe -de nuestra parte- el detallazo de procurarnos una suite en este pedazo de hotel, y que todo maravilloso, y me pregunta si la bañera aquí estaba a mi gusto (recordad que en el hotel de Delhi no he podido bañarme estas 2 noches porque el agua era marrón), le contesto que el agua cristalina aunque tibia, pero que intentaron solucionarlo y debe ser que salga así, así es que no hay problema.

Bueno, ha pasado todo el día y no se ha vuelto a hacer referencia al tema, llegando al hotel nos dice que habló con su jefe y este con el director del hotel y que le ha dicho que nos “asegura” que hoy el agua estará super caliente y que nos espera una sorpresa en la habitación.

Al entrar, en el mostrador que da acceso al vestidor vemos un inmenso ramo de rosas rojas ¡qué bonito y qué detalle tan encantador!, pero no acaba ahí la cosa... en la zona de salón hay una botella de vino y 2 copas y va acompañado de una nota que dice -la trascribo- : “Hola señora maría, muchas gracias por haber elegido el hotel Le Meridian de Jaipur, de nuestra parte les regalamos un vino, por favor acéptenlo. Muchas gracias” firmado el Front Office Manager de Le Meridien. ¡¡¡no me lo podía creer!!!, que maravillosa atención, me han conquistado.

Me meto en la bañera y.... jajaja... el agua está tibia como ayer, sólo por ver qué ha pasado llamo a mantenimiento y viene un chico pero dice que es la máxima temperatura a que pude llegar. OK, con mi mejor sonrisa, sin problemas entonces, muchas gracias, buenas noches... porque a ver... si es lo máximo es lo máximo y no se puede pedir peras al olmo, no era exigencia ni mucho menos -quien me conozca sabe que tengo un carácter afable- era sólo por intentarlo y saber qué pasaba, nada... sin problemas... ok, muchas gracias. Y me meto en ese agua tibia y ¡tan feliz!.

Al cabo de 15 o 20 minutos llaman a la puerta, Menchu está acostada leyendo, yo salgo de la bañera y en la puerta están el jefe de mantenimiento con 2 chicos mas de su equipo preguntando por la temperatura de la bañera (ojo, que yo ya no había dicho ni mu, todo lo contrario, había agradecido mucho y estaba bañándome sin mas), pero debe ser que han preguntado al que vino y el jefe se ha interesado en venir personalmente. A partir de ahí empieza una situación de chiste, aquello parece el camarote de los hermanos Marx... uno que entra, otro que sale, ahora entran otros 2... en un momento Menchu me dice que no le parece bien que ya entran sin llamar, jajaja... le contesto ¿pero tú has visto como tenemos la habitación -el baño en realidad-? ¿si está llena de tíos alrededor de la bañera? ¿para qué van a andar llamando a la puerta y que nos tengamos que molestar en abrir, si están ya todos dentro? Jajaja..... había que verles: la bañera es redonda y está encastrada en el suelo y hay 3 chicos arrodillados en torno a ella -formando un círculo- que parece que están rezando, mientras otro sostiene un termómetro bajo el grifo del lavabo... estampa graciosa por demás. Tras media hora me llaman para que compruebe y aquel agua sale hirviendo, sonrisas de todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. La verdad es que ahora -hace media hora desde que salí de la bañera- no me apetece ya darme otra, pero con todas las molestias que se han tomado me da cargo de conciencia no utilizarla, así es que... ¡al agua patos! ¡qué delicia!.

TEMPLO DE GALTA

Dejamos este fabuloso hotel, en el que nos han tratado como a reinas, ayer le propuse a Menchu que en vez de tomarnos el vino nosotras podíamos compartirlo hoy con Ana y Diego y el guia y el conductor (aunque el guía me ha dicho que el conductor no bebe porque está trabajando, obvio, no me había dado cuenta).

Hoy nos dirijimos hacia Agra, parando a medio camino en Fathepur Sikri, pero además yo estoy muy interesada en visitar el Templo de Galta, también llamado de los monos por la cantidad de ellos que hay por allí.
Ayer lo comenté a los compañeros y ellos también quieren así es que se lo pedimos al guía que a su vez preguntó a su jefe y por un módico precio (para el conductor porque hay que desviarse del camino y para entradas) nos llevan a verlo.

Poco antes de llegar al Templo de Galta vemos a ambos lados de la estrecha carretera una estructura larga de color albero rematada con arcos al estilo indio, después me he enterado por google que se traba del Templo Hanuman y lo que he visto es el perímetro que lo rodea Shwet kamal.

El templo de Galta está situado en lo alto de un risco y rodeado de montañas por lo que tiene unas vistas espectaculares, en el camino que lleva a la entrada hay multitud de bueyes y perros, y unos metros antes hemos visto muchos pavos reales pululando por allí.

Está compuesto por varios templos que flanquean una calle ancha y que me han resultado preciosos, tanto por preciosa forma que combina arcos, ventanas,balcones, columnas esculpidas, y baldaquinos rematados en cúpulas, como por su decoración con pinturas murales de vivos colores,

y al final hay unas escaleras por las que se llega a la zona alta donde están las 2 piscinas (la de hombres abajo y la de mujeres mas arriba) que reciben el agua de la propia montaña, el objetivo de estas piscinas no es lúdico sino sagrado, purificador,este no es un sitio turístico sino auténticamente suyo, un santuario adonde vienen a rezar, purificarse y compartir, ha sido una experiencia maravillosa poder estar allí en este sitio tan auténtico y bonito. ¡qué suerte!

Seguimos camino, sólo parando para comer en un sitio espectacular, el guía ha explicado a los camareros que aunque queremos sacar para compartir nuestra botellita de vino, pediremos todos bebida (para que no haya problemas) y solucionado. El sitio es una auténtica gozada, desafortunadamente no puedo ubicarlo porque no recuerdo su nombre, pero ahí van unas fotitos.

FATEHPUR SIKRI

En menos de una hora hemos llegado a la -según muchas guías- mas impresionante de las ciudades fantasma de India, fue una antigua capital mogol y hoy es un bello exponente de dicha arquitectura.

Comenzamos la visita en Jami Masjid, que sirvió de modelo para posteriores mezquitas mogoles, alrededor de un gran patio flanqueado por pórticos,

Accedemos al complejo atravesando Buland Darwaza, la labrada pueta de entrada de 54 m de altura, precursora también de otras futuras que la imitaron en estructura y diseño

justo enfrente de esta puerta, la estructura de mármol blanca y celosías casi transparentes que vemos en el patio es la tumba de Chisti, un místico sufi a quien siguen viniendo a venerar y que es el principal objetivo de peregrinación a esta mezquita.

Al penetrar vemos la gran devoción que invade el recinto, en el que devotos cubren con sedas la tumba propiamente dicha, que alberga un baldaquino de sándalo incrustado con madreperla. Todos debemos cubrirnos la cabeza con un pequeño gorrito de plástico verde

A la derecha de Buland Darwaza se alza otra puerta Badshahi Darwaza, aún mas decorada y rematada en 5 pequeñas cúpulas, que era por la que Akbar (el emperador mogol que la construyó) accedía al complejo, y que está situada justo en el lado opuesto a la mezquita, para que fuera la mezquita lo primero que viera al entrar. Yo también seguí la tradición de pedir un deseo en la tumba de Chisti y atar un lazo a su celosía.

Salimos de Jami Masjid y nos dirigimos a la aledaña Panch Mahal, que vendría a ser como el Palacio Real. Se trata de un recinto amurallado con zonas tanto públicas como privadas, y que muestra un rasgo sumamente importante del carácter y talante de Akbar, que se casó con 3 esposas, una musulmana, otra hindú, y otra católica, y mando hacer cada pabellón según el propio estilo de cada una de ellas a quien iba destinado. Así encontramos mezcla de estilos hindú e islámico, el católico creo haber entendido que lo hizo en el exterior, pero no estoy muy segura.

Fuimos recorriendo el complejo, y maravillándonos con la filigrana blanca que decora la piedra arenisca de casi todas las estructuras, las pequeñas cúpulas, los baldaquinos, el patio Pachisi (que es el central)




dominado por el imponente y famoso Panch Mahal que es un pebellón abierto de 5 alturas, en un lado del Patio Pachisi está el Diwan-i-Khas (el pabellón de audiencias) en cuyo interior vemos pilares esculpidos que comunican entre sí por galerías con filigranas, y casi pegado a él hay un pabellón de una sóla planta el Ankh Michauli (del tesoro) ,

la pequeña piscina en uno de cuyos lados está Khawabgah (la Cámara de los Sueños) que era la alboca del emperador, y en el lado opuesto el Turkish Sultana´s House con sus intrincados dibujos realizados en la piedra arenisca que mas semejan estar esculpidos en madera. Ha sido una visita muy interesante.

Y seguimos carretera hasta nuestro hotel ya en Agra el “Grand Imperial”. Llegamos pronto, De este hotel sólo tengo malas impresiones, es por el que tuvimos el problema que comenté al principio y que IndianRoutes solucionó como pudo y ahora se están portando fenomenal, pero del hotel no puedo hablar bien, se supone que nos han dado una suite (por el tamaño parece que sí), pero no tiene cerradura con resbalón, sino un gran cerrojo por dentro y un candado de unos 7 cm por fuera, Menchu se ha ido a dar un masaje y les explico que no quiero quedarme con la habitación abierta hasta que llegue (como es obvio), me dijeron que “nadie iba a entrar”, ok, ya lo supongo, pero no es lógico que yo esté bañándome y después me acueste a dormir y tenga que estar con la habitación abierta sin siquiera un resbalón para cerrarla ¡como finalmente fue!,

oigo música y gentío y al asomarme veo que hay una fiesta justo en el espacio contiguo al hotel, bajo y pregunto a los porteros del hotel si es una boda y si es peligroso para mí ir hacia allí (aunque intuía que no, ya que sólo 20 metros separaban ambas entrada), y allá que me voy. Pregunto a un señor que estaba por allí (ignoro si un invitado o algún trabajador) y al momento viene una arregladísima mujer de unos 30 años con un bebé en brazos vestida con un sari espectacular, y con la mejor de sus sonrisas me invita a pasar, una vez dentro la gente me miraba -es lógico- pero todo el mundo fue muy amable y sonriente, incluso los camareros que llevaban las bandejas también me ofrecían a mí (aunque no es necesario decir que decliné el ofrecimiento, por supuesto), estuve un ratito y volví al hotel.

AGRA

muy temprano llegamos al Taj Mahal, hay neblina y el cielo está grisaceo por lo que la silueta del Taj no queda tan destacada en las fotos como me hubiera gustado, pero es lo que hay, jeje. Me ha gustado mucho el Taj Mahal. Aunque al final de la visita ha salido un poco el sol y he podido hacer fotos como estas:

Se accede al recinto atravesando primero una puerta de arenisca roja que da paso a un primer jardín que termina en una imponente puerta Darwaza en realidad un edificio también de arenisca roja pero mucho mas elaborada con incrustaciones florales y bajorrelieves que nos sirven de anticipo de lo que estamos a punto de ver y que está rematada en 4 cúpulas -1 en cada esquina- y varias pequeñas cúpulas en ambos centrales.

tras atravesar esta segunda puerta nos encontramos ante el gran jardín central dividido en 4 partes mediante 2 canales perpendiculares que se cruzan en un cuerpo de agua central el Charbagh o Estanque de Loto en el que -en días soleados- se refleja la silueta del Taj Mahal

Todo en Taj Mahal es refinado, lo que mas llama la atención es la superficie de mármol blanco con incrustaciones de “Pietra dura” -técnica que consiste en incrustar diminutas esquirlas de piedras preciosas y semipreciosas en mármol formando complejos dibujos florales-, dicha técnica aún se usa en Agra, y después nos llevaron a ver un taller del gobierno.

En el zócalo de los muros donde no hay pietra dura, vemos relieves florales efectuados sobre el propio mármol.

Para acceder al Taj mahal es preciso subir unas escaleras que dan acceso a una explanada elevada.

Me he sacado varias fotos, es curioso que los niños obedecen a sus adultos y posan pero no sonríen, y lo he visto en todos sitios, cuando he pedido foto a una familia, he tenido que dirigirme al marido y él ha “ordenado” a su esposa e hijos que se pongan conmigo pero no han mostrado ni la menor sonrisa, no así la gente joven que incluso algunos te piden fotos con ellos porque -obviamente- también te ven exótica.

Cada una de las 4 fachadas tiene 1 gran arco “Pishtaq” que dan profundidad visual a la estructura (que de otro modo sería demasiado lisa y blanca). A ambos lados de los arcos hay Paneles caligráficos que muestran versos coránicos mediante el uso de mármol negro sobre blanco.

La Cámara funeraria está cerrada al público, pero desde las celosías se pueden ver los 2 cenotafios: el de Muntaz (el más pequeño) y el del propio Sha Jahan, una reja de mármol con incrustaciones de piedras preciosasde delicada filigrana rodea -a modo de pantalla- ambas tumbas reales, impresiona saber que dicha reja es de una sola pieza de mármol,

Como enmarcando visualmente el cuadro, en cada esquina se levanta un alminar o minarete de 40 m de altura, que también contribuyen a dar ese aspecto de simetría y perfección, un dato curioso es que están algo oblicuos con respecto a la vertical, realmente están algo inclinados hacia afuera en previsión de que si ocurriera algún accidente no cayeran sobre el mausoleo.

compartiendo la explanada elevada, a ambos lados del Taj mahal podemos ver otros 2 edificios simétricos entre sí: el ahora dedicado a museo (el Jawab) que pudo se usado como casa de invitados pero actualmente está vacío, y frente a él encontramos la mezquita, de estructura similar pero esta tiene un minarete y el suelo tiene un dibujo continuo en mármol negro marcando la posición de las alfombrillas de rezo.

Nos hemos separado y cada cual hemos estado 2 horas y media deambulando por allí, haciendo mil fotos, embelesándonos...

A la salida del Taj Mahal visitamos un taller de artesanos que utilizan la técnica de “pietra dura”, en una tienda de las llamadas del gobierno que garantizan la calidad, es impresionante cómo pulen pequeñas piezas de piedras semipreciosas y las incrustan en el blanco mármol.

Ana y Diego tiene interés en ver el Taj Mahal desde la otra orilla del río, es decir su fachada trasera, y -aunque realmente lo vemos tras visitar el Fuerte Rojo y la Tumba de Itimad-ud-Daulah, pongo las fotos aquí para no desordenar las fotos y que siga un orden respecto a los monumentos,

el Fuerte Rojo es nuestra siguiente visita y está tan sólo a 2,5 km del Taj Mahal. Lo empezó a construir el emperador Akbar, pero la mayoría de los edificios que vemos se deben a su nieto Shah Jahan que derribó los anteriores para hacer los suyos propios, se trata de un complejo amurallado formado por distintos pabellones integramente edificados en arenisca roja (los de Akbar)y en mármol (los de Shah Jahan)

Se accede por la impresionante Puerta Amar Sing, y algo mas adelante y la derecha aparece el Jahangiri Mahal que es el único palacio que queda de Akbar, tiene una larga fachada en cuyo centro hay un gran arco ornamentado con mosaicos, y decoración de arcos ciegos, remata la parte superior en balcones y tiene 2 chatris en sus extremos, por dentro es una compleja estructura con patios, galerías y mazmorras subterráneas, era la zenana (harén principal),

el edificio contiguo es un elgante salón abierto de mármol blanco con 5 arcos frontales y techos exquisitamente pintados, se trata de Khas Mahal, y a ambos lados siguen 2 pabellones también de mármol blanco rematados en tejados de cobre de forma curva que pudieron ser de las princesas Jahanana y Roshanara, ambos albergan estrechos nichos quizás usados para guardar joyas. 

En la pared posterior de Khas Mahal hay unas celosías de mármol calado a través de las cueles se puede ver el río Yamuna y en la otra orilla se distingue perfectamente la mezquita Jami Masjid

Delante está el Anguri Bagh que es un jardín con estanques de nenúfares y nichos para velas, dividido en 4 partes mediante paseos de mármol y en cuyo centro hay un pequeño estanque

frente a la puerta de acceso está el Diwan-i-Aam (el salón de audiencias públicas), con sus vistosas arcadas lobuladas.

Cerca del Khas Mahal se encuentra el Mussaman Burj, una torre octogonal de 2 plantas bellamente taraceada, con vistas al Taj Mahal, fue aquí donde pasó los últimos años de su vida Shah Jahan, encarcelado por su hijo, según dice la leyenda: mirando al Taj.

Por cierto que al entrar al Fuerte Rojo reconocí a 2 hermanas chilenas con quien coincidí en el aeropuerto de París, casualmente estaban detrás de mi en la cola para entrar al avión y yo que estaba buscando a Menchu (se había ido al baño y yo a por un imán y no nos encontrábamos) les dije que me guardaran el sitio y que si veían a una persona vestida de tal manera le dijeran que se esperase. Pues ahora volvemos a encontrarnos, y a partir de ahora coincidiremos en todos los sitios hasta el final del viaje, incluso saldremos de Nepal en el mismo avión. Hemos compartido buenos ratos de charla con ellas, son muy simpáticas, nos hemos dejado teléfonos y emails.

En el programa viene sólo la visita al Taj mahal y al Fuerte Rojo, así es que -siguiendo mi mala costumbre, jeje- le he pedido al guía si nos puede llevar a la Tumba de Itimad-ud-Daulah, que me consta que es una maravilla, y le parece muy bien.

la Tumba de Itimad-ud-Daulah, Descrita como un “joyero de mármol” la pequeña tumba es casi un pequeño Taj mahal, de mármol blanco y mosaicos de colores, piedra y preciosas celosías, de hecho -según mi guía- “marca la transición entre la arquitectura maciza de arenisca roja de Akbar y el sensual refinamiento del Taj Mahal de Shah Jahan”.

Se accede por una preciosa puerta de arenisca roja y mármol blanco, y se penetra en un pequeño jardín que recuerda en forma al del Taj, porque está dividido en 4 cuadrados mediante acequias.

El mausoleo aparece al fondo, de un blanco inmaculado con incrustaciones de piedras semipreciosas cuyos tonos ocres, negros y grises dan un toque de elegancia y mosaicos

Tiene forma cuadrada, de 2 plantas rematadas en la parte superior por una balaustrada de mármol enrejada, con 4 alminares en las esquinas coronados por templetes abiertos “Chhatri”

El interior de la cámara central de la tumba está decorado con nichos pintados con ramos de flores, fruta, y árboles.

Nos ha gustado mucho, es una visita muy interesante que no debería perderse porque Agra no es sólo el Taj.

De recuerdo de Agra he comprado una caja de mármol que me gusta mucho.

Es temprano pero volvemos al hotel porque ya hemos terminado las visitas de Agra. Ayer el guía ofreció una salida a un teatro y Ana y Diego se apuntaron, y ahora también Menchu, yo prefiero quedarme a descansar, darme una bañera y organizando fotos, me despido de Ana y Diego que mañana vuelven a Madrid, y también del guía y del conductor que nos han acompañado durante estos 5 días. De nuevo me quedo con la habitación abierta hasta que Menchu vuelva y podamos echar el cerrojo, además hoy bajo a pedirles cambio y me dan un cambio tan absolutamente desfavorable (no sólo por el tipo de cambio que me pusieron sino porque además me cobraban una tasa, resultado: hasta ahora siempre que he cambiado esa cantidad me han dado 2400 rupias -incluso en Nepal toman ese cambio respecto a rupias indias, y aquí me quieren dar 2200, casi un 10% menos) que he llamado al guía para que -como él mismo me había ofrecido antes- me lo traiga el conductor, me había dicho que -mientras esperaba a que salieran del teatro- iría a por cambio y me lo traería con Menchu, pero a Menchu le preocupa por lo que le he dicho que no había problema, que cambiaría yo en el hotel, sin adivinar que me iba a pasar esto. Cuando ha vuelto Menchu hemos bajado a pedir Internet y no permiten menos de 2 horas y ha de ser individual (no como en otros sitios que te dan gratuito, o pagando pero con media hora tenemos y además es para toda la habitación es decir para nuestros 2 móviles). Un fiasco de hotel el “Grand Imperial” pero esta es la última noche.