VIAJE
A BULGARIA (y Rumanía)
A comienzos de este año vi un
documental en la tv de Paraísos Cercanos correspondiente a Bulgaria
y me encantó, en ese momento me propuse que sería mi viaje en 2016
(ya que en 2015 tenía ya apalabrado con Nita irnos a Fiordos).
Volvimos del viaje de Fiordos bien
entrada la noche del miércoles 12 de agosto, el 13 le comenté a
Juan Carlos que el próximo año haría 2 viajes a destinos
limítrofes: Bulgaria y Rumanía pues ambos países tenían sitios y
costumbres muy interesantes de conocer, el 14 pongo la tele y vuelven
a poner el Paraísos Cercanos de Bulgaria y llamo a mi madre para que
vea mi próximo destino de 2016, y por la tarde del mismo 14
enciendo el ordenador y me salta un anuncio del viaje a Bulgaria y
Rumanía para el próximo día 5.... está visto que el destino se
empeñaba, le pregunté a Juan Carlos qué opinaba si me volvía a
marchar en pocos días y -como siempre, cualquiera que le conozca
sabe que Juan Carlos siempre quiere lo mejor para mí- me contestó
que si me hacía feliz adelante. Me puse a buscar compañera de viaje
pero con tan poco tiempo nadie podía, finalmente mi amiga Ana con
quien en 2014 visité Jordania e Israel me contactó esa misma tarde
con otra amiga suya -Malen- y nos llamamos y nos caímos de
maravilla, Malen ha sido una compañera de viaje estupenda y hoy es
amiga.
Día
5 SOFIA
Ayer a las 2 de la tarde llegó Malen a
Madrid, nos fuimos a comer a casa de mi madre, que dejara la maleta,
un rato largo de amena charla mi madre Malen y yo, y como no conocía
muy bien Madrid le propuse enseñarle todo el centro y todo lo que se
pudiera, como sólo un Madrileño que viva en el centro lo puede
enseñar -los recovecos, los callejones del Madrid de los Austrias,
las tabernitas, los edificios caristmáticos presentes en la letra
de alguna que otra zarzuela... le gustó muchísimo, terminamos
tomando unas cervezas cerca de Plaza Mayor, y ya de noche volvimos a
casa de mi madre, a dormir que el taxi viene a las 3 y ½ de la
madrugada, nuestro vuelo sale a las 6 y hay que estar a las 4 allí.
Uf ¡qué madrugón!
No hemos pegado ojo, y realmente eran
pocas horas de cama, como siempre mi madre se levanta con nosotras
para prepararnos el desayuno y despedirnos. Un buen vuelo con escala
en Frankfurt y llegamos a Sofía a las 12'50h.
Somos un grupo de 10 personas. Nos está
esperando la guía, Magdalena es un encanto de mujer, preparadísima
y súper profesional, además de muy atenta como desafortunadamente
hemos podido comprobar mas adelante, pero no adelantemos
acontecimietos. Hasta llegar al hotel nos va mostrando algunos puntos
de interés como el Parque Borisova Gradina y el contiguo Parque
situado frente a la Universidad dentro del cual se yergue el
Monumento a la Armada Soviética.
Nos deja en el hotel de Sofía,
estupendo y muy céntrico (casi justo enfrente de la Catedral de
Alexander Nevsky) y como esa tarde la tenemos libre Malén y yo
empezamos a visitar: mañana tenemos todo el día de visita a la
ciudad y comprobamos que no va a quedar ningun punto sin visitar, así
es que decidimos empezar a caminar hacia el Parque para ver sitios
que mañana no visitaremos.
Nos dirigimos a la cercana
Catedral Ortodoxa de Alexander Nevski y de camino
encontramos el monumento a Vasil Levski (Héroe Nacional que
participó en todos los ataques contra el Imperio Otomano).
La
Catedral Ortodoxa de Alexander Nevski,
es el plato fuerte de Sofía con sus
inconfundibles cúpulas doradas. Un colosal templo neo-bizantino
erigido como homenaje a los 200.000 soldados rusos que perdieron la
vida en la guerra ruso-turca luchando por la independencia búlgara,
que es uno de los edificios más emblemáticos de Sofía. 
Por sus
descomunales medidas (72m delargo, 42m de ancho y 5m de alto) es uno
de las Iglesias ortodoxas mas grandes del mundo .
Ya en la Catedral nos entretenemos por
los alrededores y vemos el gran edificio blanco con columnas hasta el
techo que alberga la Biblioteca Nacional
y seguimos la avenida ancha hasta llegar
a un complejo arquitectónico grandísimo y grandioso que es la
Universidad de Sofía
La estación de metro está justo
enfrente y está dentro de un ámplio pasadizo subterráneo con 3
salidas anchas, tiendas, 2 o 3 restaurantes de comida rápida (un Mac
Donalds y no recuerdo qué mas),
queremos comer algo pero no llevamos
cambio de moneda, un señor que está tocando un saxo nota nuestra
confusión y viene en nuestra ayuda, es Peruano afincado allí desde
hace años, le preguntamos cómo ir ala Iglesia de Boyana porque
mañana queremos ir por nuestra cuenta en vez de con la excursión y
sabemos que está lejos, nos confirma que está en una de las colinas
que rodean la ciudad pero no sabe cómo ir en transporte público, le
pregunta a una señora de edad avanzada que está vendiendo flores
acompañada de su hijo, tras un rato de traducciones y mucho cavilar
llegamos a la conclusión de que ir en transporte público es una
locura ya que habría que coger 2 o 3 medios distintos y además el
idioma no facilita mucho. Decidido, haremos la excursión y ya está.
Nos acercamos hasta el Parque y el
Monumento a la Armada Soviética, nos hacemos algunas fotos y
seguimos hacia abajo por el bulevar Vasil Levski en dirección al
Palacio Nacional de Cultura porque es uno de los sitios que mañana
no veremos, pero a mitad de camino nos volvemos porque esta zona no
es turística y -aunque la calle ancha tiene algún edificio bonito (fotos abajo)-
lo cierto es que esta zona no tiene encanto y está algo descuidada,
así es que volvemos sobre nuestros pasos a la zona centro que esa sí
que es muy bonita.
Y ya estamos frente a la Universidad y
cogemos ahora el bulevar Tsar Osvoboditel que recorreremos cien veces
hasta que abandonemos Sofía porque es el eje sobre el que se
articulan a ambos lados de la calle los edificios más importantes, y
que ha de continuarse hasta alcanzar la plaza donde se alza la
estatua de Sofía en la confluencia con la comercial Av. Vitosha para
poder llegar tanto a la zona de ambiente nocturno y comercios como al
resto de edificios emblemáticos como la mezquita, la Sinagoga, etc.
Comenzamos por la coqueta plaza Narodno
Sabranje a la que da por un lado la Asamblea Nacional (el
Parlamento) de estilo
neo-renacentista y con el lema “la unión hace la fuerza” sobre
la fachada principal, justo enfrente el Hotel Radisson y en el centro
de la plaza se yergue el Monumento al Zar Libertador.
Dejamos el bulevar y nos dirigimos a la
Catedral
Ortodoxa de Alexander Nevski, dejando a nuestra
izquierda el imponente edificio amarillo sede de la Academia de
Ciencias. Y al lado de la
Catedral un fabuloso edificio de refulgente blanco rematado en
pizarra negra: se trata de la Galería de Arte
Internacional.
Siguiendo en la misa plaza y siguiendo
por la calle Moskosvska a escasos metros está el primoroso edificio
sede del Sínodo Ortodoxo que muestra sobre la fachada
principal y ya a la altura del tejado 3 figuras realizadas en mosaico
que representan a grandes autoridades del sínodo.
Casi enfrente la Basílica Ortodoxa
Santa Sofía, de ladrillo rojo, construida en el siglo VI es la
mas antigua de Sofía.
En la zona ajardinada que abre hacia la
calle Moskosvka vemos un enorme león de bronce símbolo nacional
de Bulgaria con el que nos hemos hecho fotos y al fondo casi
pegada a la pared de la Basílica arde la llama de la tumba del
soldado desconocido.
Es sábado, dentro están celebrando
una boda y afuera hay 2 o 3 grupos que esperan su turno, nos resulta
curioso los atuendos de los invitados -mucho tul y pedrería, grandes
volantes...- tan distintos de la moda occidental.
Tenemos hambre y compramos en una
tienda unos bollos redondos típicos y embutido con unas cervezas y
nos sentamos en la plaza que se abre desde la fachada principal de la
Basílica de Santa Sofía, nos resulta curioso ver cómo comparten
banco algunos invitados de la próxima boda (todo tules y
lentejuelas, especialmente los niños que van repolludos total) con
otro grupo de lo que llamaríamos “sin-techo” (o eso parece,
porque lo cierto es que no piden, están conversando compartiendo una
botella de vino, pero se ve por su aspecto, ropas y cuidado personal
que son diríamos gente de la calle), nos sorprende porque también
lo hemos visto en el parque donde empezamos la visita de la ciudad,
he viajado ya mucho y es la primera vez que veo compartir espacio tan
codo a codo sin la menor incomodidad por ninguna de las partes,
generalmente cada cual gusta de tener sus espacios, no sé. En el
centro de la plaza hay una fuente a la que acude todo el mundo para
refrescarse, hasta el punto de que llegamos a dudar si hay un ritual
detrás de tan cotidiano gesto.
Continuamos bajando por la calle
Moskosvka y vemos una figura en un pedestal en la acera de la
derecha, y enfrente un mercadillo de antigüedades interesante
porque venden gorros rusos y gorras del ejército e insignias
soviéticas,
enfrente algo mas abajo un bonito edificio bicoloor con
cornisas y adornos y 2 águilas custodiando la entrada y tejado
rematado en una aguja... hoy sede del un banco DSK
Y llegamos a la primorosa, pequeña y
muy colorida Iglesia Rusa de San Nicolás, una de las iglesias
ortodoxas mas bellas de Sofía con sus mosaicos verdes sobre
arquitectura blanca y rematada con tejados verdes y 5 cúpulas
doradas con esa forma de cebolla tan característica de las iglesias
rusas, la hemos paseado por fuera -a estas horas está cerrado todo-
es muy bonita. 
La construyeron trabajadores rusos emigrados a Sofía. Empieza a llover
y ya estamos de nuevo en el bulevar
Tsar Osvoboditel al que da la fachada principal de la Iglesia Rusa,
seguimos en dirección a la Plaza Nezavisimost (la de la estatua de
Sofía), primero vemos un largo edificio amarillo con muchas
ventanas, es la NAG Galería de Arte Nacional,
le sigue un
imponente -de verdad imponente- edificio blanco rematado en una aguja
muy del estilo ruso, se trata de La Casa del Partido Comunista
hoy utilizado como dependencias del Parlamento, levantado como
símbolo de poder, antiguo edificio de la KGB, donde se dice sigue
habiendo micrófonos de escuchas, la estrella roja que corona la
aguja con la que remata la torre cuadrada nos dicen que en su momento
estuvo recubierta de rubíes
y frente a él otro espectacular edificio, pasa mas desapercibido por que tiene menos altura y está rematado por tejado plano y bno con la espectacular aguja del otro: Palacio Presidencial, están haciendo el cambio de guardia (lo hacen cada hora en punto),
perpendicular al Palacio Presidencial
está el Museo Arqueológico ubicado en un edificio de
ladrillo marrón, que realmente era una antigua mezquita otomana de 9
cúpulas, pero por ahora sólo lo vemos por fuera.
Penetrando a través de las puertas
decoradas con sendos leones llegamos al patio donde se encuentra la
pequeña Rotonda de San Jorge, iglesia de ladrillo rojo
edificada en el siglo IV sobre las ruinas de un templo precristiano,
alrededor de la iglesia se ven las ruinas romanas de la antigua
ciudad de Serdica.
Volvemos al bulevard y en la Pz. Sveta Nedelya confluye con el bulevar Vitosha a su
izquierda y el bulevar Maria Luiza a su derecha y en el centro se
yergue la imponente estatua de Sofía. Desde su base hay una increíble panorámica de los 3 edificios estatales que hemos pasado.
pero antes de cruzar hasta la base de la estatua nos sorprende una pequeña iglesia escondida que emerge de un nivel inferior, se trata de la Iglesia Ortodoxa de Sveta Petra Samarkjiiska, construida en la época medieval sobre la base de un edificio religioso romano y sobrevivió a la dominación otomana
Desde arriba en este punto se ve perfectamente -a lo lejos- la Mequita Banya Bashi y allá que nos vamos, levantada a finales del siglo XVI sobre unos baños termales, se trata de una de las mas antiguas de Europa. Tiene una imponente ccúpula de 15 metros de diámetro y un esbelto minarete que es lo que nos ha llamado la atención desde lejos. Preguntamos y nos permiten entrar (obviamente tras descalzarnos y vestirnos una casulla verde) hay 2 hombres orando y sólo nosotras 2 y otra chica mas, y nos permiten hacer fotos.
Al salir vemos enfrente el mercado
y entramos a curiosear, me recuerda vagamente al de Budapest por
su estructura de hierro y tejado en triangulo,
Y con esto terminamos nuestro primer
día en Sofía, ya se hace tarde y tenemos horario de cena en el
hotel. Ha sido una primera impresión estupenda. Nos gusta Sofía.
Día
6 SOFIA
Tras un buen desayuno, nos juntamos en
el lobby con otro grupo que llegó anoche y que van a recorrer sólo
Bulgaria, en total somos unos 20, temprano empezamos la visita
panorámica con la guía, recorreremos todo el camino que hicimos
ayer (salvo el parque por donde empezamos nosotras) pero hoy
visitaremos el interior de algunos lugares:
comenzamos por la Catedral de
Alexander Nevski, el empedrado de Sofía es muy irregular -ayer
ya lo vimos- ,y hoy una señora se ha caído en las proximidades de
la Catedral -nada grave, pero hay que mirar al suelo cuando caminas-,
Hoy podemos visitar el interior de la
Catedral de Alexander Nevski es exquisito con magníficos frescos, estupendos altares, grandes arañas y
candelabros... es fantástico.
Seguimos por la Basílica Ortodoxa Santa Sofía, donde ayer había bodas y en cuya plaza comimos, el interior es sobrio están oficiando culto, Tiene planta de cruz y 3 altares y ricos frescos ornamentales con motivos naturales.
breve vistazo al Sinodo enfrente,
y seguimos recorriendo el camino que hicimos ayer nosotras:
en la plaza Narodno Sabranje la
Asamblea Nacional (el Parlamento) y
en el centro de la plaza el Monumento al Zar Libertador.
la Academia de Ciencias.
Me extraña una estructura de la vía pública y pregunto a Magdalena, es para el guardia que regula el tráfico.
la Iglesia Rusa de San Nicolás
cuyo interior es exquisito decorado con pinturas e iconos, cuando
entramos están celebrando culto.
la NAG Galería de Arte Nacional,
y nos desviamos por un parque para ver dos edificios que ayer no
vimos:la Ópera y el Teatro Nacional.
La Ópera impresionante
y perfectamente reconocible por su fachada blanca con una bella
columnata coronada por un friso con motivos alegóricos a la liberación de
Bulgaria
unos lazos rojos cuelgan de un árbol, es una tradición búlgara un gesto de amistad que se coloca en las fiestas y se deja allí hasta el próximo año.
y el
Teatro Nacional Iván Nazov,
uno de los principales centros culturales de Sofía, un precioso
edificio de base rectangular coronada con 2 torres, varias esculturas
tanto en los laterales como sobre las torres y una fantástica
columnata cuyos capiteles soportan un friso con motivos mitológicos.
Frente al teatro una gran fuente longitudinal con una escultura de
una bailarina... todo muy fotogénico, este sitio me gusta mucho.
También veo muchas cabinas telefónicas, algunas mas modernas que otras (desaparecieron hace años en España)
Y ya
estamos frente al Museo Arqueológico,
el Palacio Presidencial y
La Casa del Partido Comunista
Entramos a la Rotonda de San
Jorge donde hoy hay varios
soldados de la guardia descansando o no sé, con sus vistosos
uniformes y nos han dejado hacernos fotos con ellos.
El interior de
la Iglesia es de austero ladrillo visto sobre el que destacan
antiguos frescos del siglo X tanto en los muros como en la cúpula en
donde están representados las figuras de varios profetas.
La siguiente visita es la Iglesia
Ortodoxa Sveta Nedelya, que desde fuera ya sorprende por su enorme
cúpula verde de 30 metros, erigida sobre las ruinas de otra
iglesia en 1863.Entramos y nos maravillamos de los espléndidos frescos de los muros y el ornamentado altar.
Hay una ceremonia de
bautizo pero a nadie molesta el vernos sacar fotos en silencio
Tras la estatua de Sofía se ve
la Catedral Católica pero es un edificio moderno sin gran
interés.
Seguimos a el bulevar Maria Luiza hasta
alcanzar la Mequita Banya Bashi pero
no entramos (menos mal que nosotras lo hicimos ayer), donde sí lo
hacemos es en el Mercado Central y
saliendo por la otra puerta vemos la Sinagoga,
ahora
nos dirigimos a los Baños
Centrales de Sofía (detrás
de la Mezquita según estamos) pero antes nos entretenemos un rato en
las Fuentes
de aguas termales
que abastecían las piscinas del balneario y a las que hoy acuden los
vecinos con garrafas como pudimos comprobar.
Los Baños
Centrales fueron construidos en 1906 en donde se
encontraban unos antiguos baños turcos. El edificio es estilo
Secesion, integrando elementos ornamentales típicamente búlgaros,
bizantinos y ortodoxos, y aunque no hemos entrado sé por otros blogs
que el interior tiene piscinas cubiertas y salas para tratamientos
corporales.
Volvemos sobre nuestros pasos porque
vamos a comer en la calle peatonal y comercial por antonomasia de
Sofía: el siempre animado bulevar Vitosha (lo hemos paseado de día
y de noche y siempre hay gente, tanto por los comercios como por los
restaurantes y lugares de copas por la noche). Y aquí en el
restaurante termina lo programado por hoy, quienes quieran pueden ir
a la Iglesia Boyana si contratan la excursión,
Desde esta mañana hemos quedado con
Bea y Manolo en compartir un taxi que nos acerque a la Iglesia de
Boyana en el monte Vitosha en vez de hacerlo con la excursión, y
ahora durante la comida se apuntan otras 4 personas mas así es que
iremos en 2 taxis.
Acordamos que mientras los demás van a
descansar una hora al hotel, Malen y yo aprovecharemos para entrar en
el Museo Arqueológico que yo ya le tenía ganas por el
programa que vi en la tele el increíble tesoro tracio que conserva
en una de sus salas,
pero además ayer entraron Bea y Manolo y nos lo
aconsejan, ha sido estupendo. La entrada cuesta 5 € (10 levas) y
realmente lo vale.(fotos aquí, arriba y abajo)
Impresionante es la máscara funeraria de Shipka, un casco macedonio de bronce, un vaso cuneiforme, algunas joyas pequeñas de oro como una corona de laurel, monedas antiguas, etc. Además de dicho tesoro tracio alberga iconos, sarcófagos, esculturas... una delicia de museo.
A la hora convenida nos encontramos todos y tomamos 2 taxis (50 levas por taxi) hasta la Iglesia de Boyana construída en el siglo XI, enclavada en el Monte Vitosha. Para entrar al recinto donde está la iglesia ha de pagarse 10 levas (5€) y bien merece la pena. Es una pequeña Iglesia ortodoxa mediaval , declarada Patrimonio de la Humanidad por los frescos que decoran todo el interior y que son una de las muestras mas completas de arte medieval de Europa Oriental que han llegado a nuestros días. No permiten fotos y como la visita se realiza en pequeños grupos y con guía es imposible tomarlas pero en www.turismosofia.com nos han dejado una foto para que podamos contemplarlos y la pertinente explicación: datan de 1279 y plasman escenas de la sociedad de la época, son 240 figuras humanas. La guía de la iglesia nos hizo ver cómo variaban los frescos de la sala posterior y la anterior debido a que pertenecían a épocas distintas, los primeros del siglos XIII mientras que los otros datan del XIV hasta XVII.
De vuelta a Sofía dejamos el taxi donde lo cogimos (en el Mercado Central) y aún nos da tiempo a pasear desde allí de regreso al hotel nuevamente todo lo visto anteriormente. Una pareja se queda a descansar y volvemos a salir anochecido los 6 (Bea y Manolo, las 2 chicas vascas, Malen y yo) recorriendo por enésima vez el centro de Sofía -ahora iluminado- desde la Catedral de Alexander Nevsky hasta el peatonal Bulevar Vitosha y regreso. Ahora sí que damos por terminado el día
Día
7 MONASTERIO DE RILA
Hoy promete, vamos a conocer uno
de los Monasterios mas emblemáticos de Bulgaria, a 140 km de Sofía
y en un paisaje precioso se yergue este espectacular Monasterio,
principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el mas
grande del del país.
En el Monasterio me he comprado un
libro estupendo y voy a sacar de allí algunos datos con que
documentar este día: fundado en el siglo X por fray Juan de Rila, el
santo búlgaro mas respetado. A lo largo de los siglos ha conocido
periodos de auge y destrucción, sufrió incendios pero se ha
restaurado, en tiempos de la presencia otomana el monasterio gozó
del generoso apoyo de los zares rusos y de los caciques de Moldavia.
Debido a los frecuentes ataques de bandoleros, el monasterio se vio
obligado a mantener contentamente un grupo de vigilantes armados,
cuyas armas de fuego se conservan aún en las vitrinas del museo.
Por fuera parece una fortaleza
medieval del piedra de muros de 2 m de grosor y en algunos puntos se
elevan hasta 24 m de altura, con una superficie total de 8800 m2,
4500 de los cuales 4500 los ocupan las alas del monasterio.
Por dentro evoca una casa típica
renacentista búlgara por la variedad de columnas esbeltas, arcos,
soportales, escaleras, rincones y terrazas cubiertas que orlan los
pisos de todo el monasterio. Tiene una decoración policroma, un
amplio patio pavimentado, fuentes de piedra...
Primero entramos en el museo que
guarda piezas mas que interesantes, como la cruz de madera de boj
tallada haciendo filigranas y bajorrelieves de apenas unos milímetros
en algunos sitios quizás uno, y además por ambas caras, la puerta
de madera tallada del siglo XIV, impresionan los 2 sudarios bordados
con hilos de oro y plata. No tengo fotos porque estaba prohibidísimo.
El templo mayor “Nacimiento de
la Virgen María” se construyó en 3 años pero en pintarlo
tardaron casi 4 décadas. Tiene 5 cúpulas, 3 naves de 2 semicúpulas,
2 capillas situadas simétricamente al norte y sur, espaciosos arcos
enlazando las capillas del naos. Al oeste remata el templo un pórtico
con soportales de forma poligonal, una galería lo recorre
perimetralmente. En el extremo suroeste hay un surtidos de piedra de
agua bendita.
Tanto el interior del templo como
las galerías perimetrales está totalmente cubierto de frescos.
El iconostasio de la Iglesia tiene
una maravillosa composición tallada en madera de nogal para cuya
elaboración fueron necesarios 5 años, aunque creo recordar que no
permitían fotos dentro porque no tengo ni una.
Ha sido una estupenda visita con
la que hemos disfrutado mucho, a la salida en la tienda del
monasterio hemos comprado un libro cada una y Malen un regalito para
mi madre.
De regreso a Sofía, llegamos a
mitad de tarde, y nos da pereza perder el tiempo quedándonos en la
habitación sin salir así es que volvemos a pasear de nuevo todo lo
que ya hemos visto tropecientas mil veces. Conocemos el centro de
Sofía de memoria,jeje.
Día
8 PLOVDIV
Tras desayunar salimos hacia
Plovdid. La 2ª ciudad mas poblada de Bulgaria y la mas interesante
Entramos a la ciudad por un puente
que cruza el rio Maritsa custodiado por 4 figuras de piedra -cada
una en uno de sus extremos-, y a la derecha vemos el colorido puente
peatonal que semejan vagones de tren pintados en rojo, blanco y
gris... y que -por algún motivo- a todos nos recuerda vagamente el
Puente Vecchio de Florencia.
Seguimos
por la peatonal c/ Knyaz Aleksander (que nos recuerda su
candidatura a Capital de la Cultura en el 2019) 
hasta
la Mezquita Kzhumaya (está cerrada) y en un nivel inferior
del suelo nos muestra los restos del Circo Romano, un cartel
informa de las dimensiones que tiene (está bajo nuestros pies,
encima se ha construido la calle, y en algunos sitios se puede ver)
Nos
desviamos hacia la derecha para llegar a la Catedral de la
Asunción tengo un montón de fotos de la Catedral porque es muy bonita, con su iconostasio, y las pinturas murales, la nave sustentada por columnas que imitan -creo- mármol rosa, y la luz pastel que invade todo, me gusta mucho.
(y justo enfrente la pequeña Iglesia de S. Demetrio
que no visitamos)
Continuamos
subiendo hasta llegar al Teatro Romano, aquí nos hemos
entretenido mucho tiempo en explicaciones y un millón de fotos.
Ahora seguimos la c/ Saborna repleta de pintorescas casas galerías y museos. Esta zona de la Ciudad Vieja es muy bonitas y aunque el empedrado de las calles es una tortura y hay que ir mirando mas a tus pies que a lo que estás viendo, menos mal que vamos despacio y da tiempo a todo, a ir con atención y a disfrutar de la sorprenderte arquitectura de las casas y de los coloridos murales con que se adornan...
Aquí se encuentra la casa del poeta Lamartine con una plaza que recuerda cómo allí le esperaba la muerte de su querida hija a la vuelta de un viaje por Oriente,también está la Antigua farmacia Hippocrates,
también La Iglesia de S. Constantino y Sta Elena (con murales
exteriores en la galería porticada que la recorre en una de sus
fachadas,
y un interior exquisito, diría que el interior mas bonitos
de las iglesias de Plovdiv)
Siguiendo la ruta que marca cualquier mapa ahora giramos a la derecha y encontramos el Museo Etnográfico que tiene una fachada bellísima y desde el que se ve la torre de la Iglesia que acabamos de visitar
Y continuamos subiendo por la colina Nebet hasta el mirador Nebet
Tepe, arriba nos dejan tiempo libre para poder disfrutar de las
vistas y hacer fotos tranquilamente porque desde este punto se domina
casi todo Plovdiv, 
Bajamos
y continuamos por esta calle viendo la Nedkovich House y algunas
otras casas interesantes, llegamos a las ruinas Hisar Kapia de las
que sólo queda un pozo y algunos cimientos
Comemos
en un estupendo restaurante ubicado en una de esas preciosas casas. Y
después la visita por las mismas empedradas calles repletas de
encanto, pasamos la Nedkovich House, la Iglesia de Sv.Nedelya y
terminamos en las ruinas de la East Gate Of Philippopol (La Puerta
Este de la antigua ciudad). Allí nos espera el autocar para
llevarnos al hotel.
El
hotel está justo enfrente de las ruinas del Forum of Philippopol. Tras refrescarnos unos minutos Malen y yo volvemos
a salir a seguir paseando esta preciosa ciudad -tenemos toda la tarde
libre-, un breve paseo por el Tsar Simeon's Garden que lo tenemos bajo el hotel y comenzamos
el paseo por la peatonal Knyaz Aleksandar como hicimos esta mañana.
La
peatonal c/Knyaz Aleksandar es una bonita calle con edificios
coloridos y de muy bonita arquitectura, está todo impoluto, no hay
ni un papel, los ciudadanos de Plovdiv son todo un ejemplo de civismo
además de simpáticos.
Dejamos
atrás la Municipalidad de Plovdiv que da a una ancha plaza
con una gran fuente central, y seguimos
En
el exterior de la Mezquita Kzhumaya nos encontramos con Bea y
Manolo y seguimos toda la tarde paseando juntos, Manolo nos llama
desde el nivel inferior para que pisemos el Estadio Romano y
no nos conformemos con verlo desde arriba, gran idea porque ha estado
genial, abajo hay fragmentos de cornisas y de inscripciones muy
antiguas (de tiempos del estadio) que no habríamos visto desde
arriba, fotos en las gradas, ahora tú ahora yo, ahora vosotros....
jajaja
Siguiendo
la peatonal vemos una fuente con forma de aquel vaso cuneiforme que
forma parte del tesoro tracio, y las 3 nos hemos hecho la cumplida
foto.
Llegamos
a la mezquita Imaret fundada en 1445, cerrada también pero la
bordeamos y vemos las tumbas que hay en el jardín trasero y el
pequeño edificio exagonal con cúpula que está separado de la
misma, además desde el exterior podemos entrever parte del interior
Y
continuamos el paseo hasta el colorido puente peatonal cubierto
que atraviesa el río, aquel que parece hecho con vagones de
tren. Desde este punto sólo queda regresar.
De
regreso nos desviamos a ver el Monumento a la Unificación de
Bulgaria ubicado en una gran plaza a la que también dan los dos
edificios del Museo Arqueológico
Y
como vamos por la ancha peatonal tan comercial ella, no paramos de
mirar escaparates de ropa, incluso en una tienda hemos entrado porque
yo he visto unos vestidos monísimos y me los he probado y Malen
también quiere un blusón que ha visto, lo malo es que no tenemos ya
levas y ni aceptan euros ni tarjeta de crédito, así es que salimos
sin compra. En esta misma calle Malen aprovechó para comprar un
cargador para su móvil que lo ha perdido y hasta ahora nos hemos
manejado con el mío sin problemas pero prefiere tener ella uno para
mas comodidad. También he comprado un imán que es de los mas
bonitos que tengo en la nevera: un buho granate que al abrir las alas
muestra una foto de Plovdiv.
Al
pasar por la puerta de un centro comercial Manolo repara en algo y
nos llama, dentro se ve el antiguo circo romano (ya nos dijo
Magdalena que a lo largo de la calle hay sitios por los que se puede
ver en un nivel inferior, y nos habló de este pero no dijo donde
era, y Manolo lo ha encontrado).
Las
última parada (con foto) es la plaza de la Municipalidad con la gran
fuente central, un lugar agradable de relax que -a todas luces-
también se lo parece a los vecinos de Plovdiv.
Al
hotel, a ponernos guapos que esta noche nos llevan a cenar a un
típico restaurante con espectáculo folclórico, aunque la comida la
verdad es que no nos ha gustado, lo hemos pasado genial. Charlando,
estamos los 4 en el extremo de la mesa que da justo al escenario, y
ha sido divertidísimo, sobre todo cuando a Malen la han sacado a
bailar, ya ha sido lo mas.Día 9 KAZANLAK (valle de las rosas)
Desde España tenía yo ganas de
ver este paisaje todo cubierto de un manto de rosas de distintos
colores (aunque según vi en el documental de Paraisos Cercanos,
predominaba el tono rosa rojo), y digo manto porque al parecer son
matas bajas (no rosales de pie) que se utilizan para la elaboración
de perfumes y otros productos. Se supone que durante los kilómetros
que ocupa el valle todo lo que te rodea es rosales: pero estamos a
principios de septiembre y no hay ni una flor, gran fiasco para mí.
A pesar de que no era lo que yo
esperaba (esperaba ver como la foto de la derecha), la vista de los Cárpatos desde la carretera no está mal (la foto real de la izq),
llegamos al poblado etnográfico de Damascena y en una fábrica donde
se extrae el aceite de las rosa nos lo explican concienzudamente,
después un rato largo para quien quiera comprar o tomar algo dentro
de la cafetería que hay al lado de la rosaleda (con rosas
ornamentales, no las que usan para extraer su óleo) o pasear por la
rosaleda (sin mucho que destacar, honestamente)... en primavera debe
ser muy bonito y fotogénico, ahora no tiene mucho interés.
Terminada la visita (que se alarga
casi 20 minutos mas, que son los que debemos esperar montados ya en
el autocar a que aparezca un señor argentino que ya en Sofia decidió
quedarse en un sitio sin avisar ni a la mujer y la guía tuvo que ir
a buscarle y el resto esperar a que volvieran, y que ha seguido así
todo el viaje, no voy a comentar mas, en fin). Pues cuando ya estamos
todos nos llevan a comer a un bonito y rústico complejo de
restaurante-taberna-jardín muy agradable. Está entre el Instituto
de las rosas (en el que hemos estado) y la Tumba tracia que vamos a
visitar.
La
Tumba Tracia,
que por su interés ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en
1979, por fuera parece simplemente un túmulo en el relieve (de hecho
hay varios túmulos y todos realmente son tumbas tacias ya que esta
zona era la antigua capitgal tracia de Seutópolis y nos encontramos
realmente en medio de una importante necrópolis antigua, que según
wikipedia llega a tener mas de 1000 tumbas de reyes y miembros de la
aristrocrácia tracia.)
Por fuera se accede desde una
estructura moderna a modo de casa a cuyos lados se puede ver parte del
interior. Pero el acceso al interior de la tumba se hace en grupos de
8 por lo que -aunque estamos sólos allí- nos lleva tiempo poder
visitarlo todo el grupo en tandas de 8.
La tumba data del siglo IV a. y al
entrar nos encontramos con un reducido vestíbulo en donde nos
explican lo que veremos dentro, aquí es el unico sitio donde
permiten fotos pero sólo hay 2 paneles que fotografiar: a la
izquierda la explicación de la estructura de la tumba y a la derecha
la fotografía de los motivos del techo de la cámara (menos mal que
este panel sí que lo podemos fotografiar porque dentro nada de nada)
El panel que explica la estructura
dice que se trata de un complejo con 6 habitaciones, primero te hacen
pasar en grupos de 4 a la cámara rectangular que está perfectamente
conservada y te tienes que tumbar para poder contemplar el techo de
granito que tiene 12 recuadros con pinturas que representan personas,
animales, vegetales y motivos geométricos. Una vez lo hemos visto
los 8, nos invitan a recorrer el corredor perimetral que rodea la
cámara en la que nos hemos tumbado, y comprobamos como se trata de
un bloque de granito que pesa mas de 60 toneladas. La cámara
funeraria redonda también está decorada con frescos con distintas
escenas.
Sin fotos no consigo recordar
mucho mas, y esto que he documentado lo he hecho ayudada del panel
que fotografié y de la wiki,
He
de confesar que -a pesar de que me ha gustado visitar esta Tumba
Tracia y que es innegable su gran valor histórico- me ha
decepcionado el hecho de que yo la que creía que iba a ver es la
-según luego he podido informarme- llamada Tumba Tracia de Svechtari
(del siglo III a.C, tiene una decoración única por sus cariátides
policromadas mitad humanas, mitad plantas, además tiene esculpidas
en la recámara central y en altorrelieve 10 figuras de mujer, es
preciosa esa tumba), cuando se lo he comentado a la guía me ha dicho
que aquella está muy lejos. Mi error fue que en el documental de
Paraísos Cercanos enseñan el valle de las rosas y seguidamente
hablan de las tumbas tracias y el vídeo que ponen mientras hablan de
estas tumbas resulta que es el de Svechtari no esta, y nunca pude ni
imaginar que se trataba de otra, he vuelvo a ver el documental y está
mal explicado, así es que si -como yo- queréis ver la Tumba Tracia
de Svechtari debéis ir al Noreste de Bulgaria en la Provincia de
Razgrad.
La
Iglesia Rusa de Shipka:
desde la explanada de la tumba (incluso desde los últimos kilómetros
de carretera) se observa a lo lejos en la ladera de la verde montaña, la Iglesia Rusa de Shipka.Construida desde 1885 hasta 1902 con fondos donados por el pueblo ruso, en memoria de los soldados rusos, ucranianos y búlgaros muertos en la guerra de liberación rumana contra el imperio otomano, cuyo principal foco de actividad fue en el paso de Shipka muy cerca de allí.
El exterior es magnífico, precioso, con sus colores vivos, cúpulas doradas, al mas puro estilo ruso.
La iglesia tiene una cruz, una nave cuadrada y tres ábsides, en las paredes y en las galerías de afuera están colocadas 34 losas de mármol con los nombres de los oficiales muertos en la guerra Ruso-Turca.La parte occidental de la iglesia tiene una torre-campanario de 53 metros, el número toal de campanas es de 17, y la mayor pesa 1643 kilos.
No
tengo ni una foto del interior. Por algún motivo que no recuerdo, lo cierto es que no tengo una sola foto del interior, voy a poner una foto que Manolo me ha dado y me permite ponerla (en realidad me ha dado mas, y me ha ofrecido las que necesite)
Día
10 VELIKO TARNOVO
Ayer por la tarde llegamos a esta
preciosa y culta ciudad, fundada en época de los tracios y que ya en
la alta edad media fue la capital de Bulgaria.
Nada mas entrar al pueblo vemos a
nuestra izquierda el Monumento Asenid que celebra la fundación
en 1185 del reino búlgaro y representa a 4 reyes búlgaros: Asen,
Petur, Ivan Asen y Kloyan.
Nos toca habitación en planta
sótano y nos extraña, pero resulta que esto es una colina, y las casas están "colgadas" sobre ella (como en Cuenca) en
realidad la habitación tiene una vista espectacular de 180 grados y
justo enfrente del Monumento Asenid, me encanta
en recepción pedí un mapa (como
en todos los hoteles cuando llegamos) pero es tan desastroso que no
sirve para nada, así es que salimos a pasear sin rumbo por los
alrededores del hotel. Como estamos en la calle central (realmente es
la carretera que cruza el pueblo) hay varias tiendas en nuestra acera
y enfrente donde comienza la estrecha calle peatonal de Samovodska
Charhiya, veo un imán que me gusta y al rato nos encontramos con Bea
y Manolo comprando imanes enfrente, mientras Bea y Malen brujulean a
la búsqueda del imán, Manolo y yo cruzamos a comprar el que me
gustó que es una pieza de cerámica muy bonita (como a él también
le gusta compra otro). Seguimos paseando por esta calle Samovodska
Charhiya, ya están cerrando todos los comercios, está
anocheciendo, un breve paseo y volvemos al hotel.
Hoy, por la mañana y una vez
desayunados comienza la visita panorámica con Magdalena, comenzamos
por la calle Samovodska Charhiya, repleta de comercios donde
venden artesanía (Veliko Tarnovo es un pueblo de artistas) y casas
pintorescas, la calle Gurko, el Museo de Historia...Estamos en
el barrio de Asenova, en el medievo barrio de artesanos
Llegamos en la Catedral consagrada a la Sta Madre “Sveta Bogoroditsa”, de estilo neo-bizantino destaca con su campanario de 30 metros de altura y sus cúpulas de bronce verde y entramos: había una boda con sólo los novios y 2 o 3 invitados. No permiten fotos del interior pero tiene unos murales muy bonitos.
Y ya estamos a los pies de la Fortaleza Tsarevets, la primera foto la saco a las 9'30h de la mañana. Es una fortaleza que data de la edad media, con gruesos muros que alcanzan los 3'6 m y 3 puertas de entrada. Atravesamos un puente que cruza el río Yantra y ofrece una panorámica estupenda del barrio de Arvanasi que se situa en la colina de enfrente a la izquierda y de la zona baja a la derecha.
Traspasada la Puerta Asenova de 3
alturas (reconstruida en 1976) y seguimos por el camino empedrado que
nos da acceso a la fortaleza.
La torre de Balduino se sitúa al
sur de la ciudadela y allí estuvo preso y murió el emperador
Balduino I de Constantinopla (la que vemos es una reconstrucción de
1930)
El camino empedrado y resbaladizo
nos adentra por calles de la edad media con ruinas que era edificios
residenciales, talleres de artesanos, iglesias...
Una zona llana, se trata de la
llamada “Plaza de la Ejecución” donde en el s.XIV se encontraba
el Monasterio y queda aún parte del suelo pavimentado de la zona de
Basílica, también aquí está la “Roca de las Ejecuciones” que
sobresale de la colina dejando una caída al vacío por lo que se
usaba para tirar a los reos desde aquí.
En la llanura central de la colina
está el Palacio Real: un complejo rodeado de muralla fortificada,
con 2 entradas y 2 torres.
Y en la cima el Patriarcado, otro
gran complejo de unos 3000 m2 cuya iglesia reconstruida n 1981 ha
sido decorada en 1985 con frescos modernistas que representan temas
cristianos y otros momentos gloriosos y trágicos del 2º Imperio
Búlgaro, y que he de expresar -porque si no reviento- que me parecen
horribles estos frescos y mas para una iglesia, que habría quedado
mil veces mejor decorada con frescos típicos ortodoxos como en
cualquier iglesia ortodoxa que visitas, no esta mamarrachada que me
ha recordado al maravilloso templo blanco de Tailandia (precioso por
fuera y entras y está pintado con dibujos de comics, pokemon... otra
mamarrachada). Como es mi blog y es lo que pienso, pues lo digo.
Unas cuantas fotos en el
Patriarcado que por estar en la cima tiene una maravillosa
panorámica, y emprendemos la bajada. Magdalena nos dice que los que
se atrevan bajen por el camino de la derecha mas corto y empinado, y
los demás sigan con ella el camino que hicimos al subir, 
Malen
prefiere el primero, yo ronroneo y le digo que por mi prefiero ir con
todos por el fácil, pero insiste en el primero, después me han
dicho que Magdalena dijo que el camino era mas resbaladizo, yo solo
oí mas duro (por empinado) y estoy segura que Malen tampoco, si
hubiéramos oído mas resbaladizo seguro que hubiéramos escogido el
primero, igual ha pasado con las vascas: cada una prefería un camino
pero finalmente nos vamos por el otro, en total vamos 6 personas, el
resto va con la guía. Y aquí lo peor de todo el viaje, a partir de
aquí ha habido un antes y un después: Malen ha resbalado y se ha
roto un tobillo. La guía se ha quedado con nuestro pequeño grupo
hasta que ha llegado la ambulancia, y finalmente nos hemos ido las 3
(Malen, la guia y yo) en la ambulancia al hospital, mientras todos
los demás se han ido a comer y supongo pasear para hacer tiempo
hasta la hora de comer.
En el hospital la han atendido
fenomenal, hecho varias pruebas, radiografías y tal. Efectivamente
está muy roto, así es que no podrá continuar viaje, se quedará
con el grupo que sólo viajaba por Bulgaria y volverá con ellos a
Sofía desde donde irán a Madrid, yo continuaré con el grupo que
viaja también a Rumanía, somos 11 en total (el matrimonio de
Valladolid, los Argentinos, otro matrimonio que no sé de donde son,
las Vascas, Bea y Manolo, y yo).
Esa tarde la recuerdo con
tristeza, Malen se ha quedado en el hospital y para ella terminó el
viaje, y yo me he quedado sola (muy arropada, por todos en general y
por Bea y Manolo en particular), pero sin Malen que nos llevábamos
de maravilla, a partir de ahora no tendré nadie con quien charlar y
compartir en la habitación, con quien salir a desayunar juntas de
modo que empiezas y terminas al tiempo, ahora cuando llego me acoplo
a una mesa que ya está a medias y como es lógico acabo sola -que no
tiene importancia, pero hasta ayer desayunaba con Malen-, gracias a
Dios que realmente el viaje lo he continuado con todos en general
pero sobre todo con Bea y Manolo , me he sentido muy arropada por
ellos, a quienes de corazón agradezco lo mucho que han contribuido a
que el resto del viaje no se me haya torcido un poco a mi también,
incluso a lo largo de los días iré haciendo migas con mas
compañeros del grupo.
Viene a recogerme -en su coche
particular- el encargado del hotel (del que me ha dicho Magdalena que
es un señor encantador, siempre dispuesto a que todo salga bien) y
ya estoy en el hotel con los 10 compañeros que comenté, Magdalena
le dice que no he comido y él encarga a alguien del hotel a que vaya
al restaurante y me traiga la comida que no he podido hacer, ¡bien,
porque estoy hambrienta!, montamos en el minibús y justo veo que no
tengo cubiertos (me han traído carne en salsa y patatas, sin tenedor
imposible comerlo), se lo digo al guía acompañante (que nos
acompañará en el minibús que nos lleva a Rumanía) y los pide,
cuando voy a recogerlos a la puerta el conductor arranca y toda mi
comida por el suelo... la carne, la salsa, las patatas... todo. No me
lo puedo creer, a poco si rompo a llorar, llevo horas y demasiada
tensión acumulada, se lo digo al guía y el amable señor se ocupa
de comprarme (recordad que ya no tenemos levas) un bocadillo en un
bar que hay justo al lado del hotel donde estamos aparcados. Con mi
bocadillo y agua, me quedo en el último asiento del minibús (ese de
4 asientos) y EMPRENDEMOS CAMINO HACIA
RUMANÍA, demasiado tarde con todos los retrasos que
estamos teniendo a cuenta del hospital, de la comida caída, de la
compra del bocadillo... al parecer deberían volver antes de
medianoche para no tener que pagar no sé que tasa en frontera, pero
lo consiguen. Cuando pasamos la frontera le pongo un wasap a Malen
para ver cómo va y diciéndole la verdad: que la echo mucho de
menos, que no se me va de la cabeza.
Entramos por Bucarest y lo que veo
desde el autobús me encanta, es una avenida arbolada con muchos
edificios bonitos y elegantes, el final del viaje será en Bucarest y
ya desde ahora le tengo ganas. Llegamos a Sinaia, al hotel y a
descansar que ya es tarde, aunque antes hablo con Malen porque
la agencia me ha enviado un mensaje avisando de que debe llamar
al seguro, lo hace y me cuenta que están solucionando y que dicen
que sí que está asegurado el traslado de Madrid a Vitoria, y a
pesar de que ambas estamos muy cansadas (ella además dolorida) nos
entretenemos en charlar por wasap mucho rato (conservo todos los
wasap y ahora que los estoy releyendo recuerdo lo triste que estaba
yo en ese momento, ella triste dolorida y aturdida solucionando
cosas, en fin) . RUMANIA EN OTRA ENTRADA DEL
BLOG
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